据说，经济不发达地区的食物通常都比较好吃。沈宏非从林行止先生的文章里读到这个说法：“他援引美国经济学家高云的理论，大致的理由是：一，落后地区劳工廉价，且贫富两极分化，肯定有好东西吃；二，昂贵的商铺租金必定令食物的素质下降。”　　

　　不过另一方面，沈宏非也觉得：“美食和美女，从来都是跟着金钱走的。”比如素来以“文化与食物不成正比”闻名的大不列颠，近年来情况也大有变化，“伦敦据说聚集了世界上最好吃的餐厅。”　

　　一个国家的饮食，不一定和它的文化同样兴盛或衰败。但有一点可以肯定，国家、国民的气质，会深深写入他们的饮食文化。比如日本，看过《深夜食堂》的都感叹，这么简单甚至简陋的食物，也可以这么气质疏朗、淡定。沈宏非说，“‘小’是日本人比较擅长的文化，他们有化简为繁的天赋，更擅长寄情于物的技能。”　

　　再看电影《盗钥匙的方法》，有个印象极深的细节是：女主角（广末凉子）的出版社旗下有本杂志，每期都以某个器物为主题。其中有一期名为“盐”，满世界搜罗最特别最昂贵的盐，成果亦是厚厚一大册……果然是能化简为繁、寄情于物的民族。

　　这些年东风西渐，“中餐”在欧美国家的出镜率不再仅限于电视剧里一种无关紧要的外卖，主营内容也不再只是春卷面条李鸿章杂碎。最近，英国BBC连拍了好几部介绍中国美食的纪录片，还请来祖籍四川的华裔主持人黄瀞亿，用英文教“镬气”，教“中餐速成”。　

　　教老外做中餐，这靠谱吗？“老外不是也教中国人做西餐么？”沈宏非说他也常看此类节目，用来娱乐挺好，“不仅如此，老外还教过中国如何治国以及如何树立正确的人生观呢不是？”

　　很多时候，饮食与文化的关联都与地域国别脱不开关系。然而目下融合菜越来越多，上海的街头也满是辣椒香。有人担心饮食趋同会像推普阻碍方言文化一样造成遗憾，沈宏非的态度很淡漠：“谈不上什么遗憾。非要放纵这种感受的话，更多的人会死于心碎。”

　　零差评“吃货”

　　爱吃而又会吃，还有一支懂得写吃教吃的笔，在从前，这样的人会被称为“美食家”。眼下，这样的说法好像有点跟不上时代了。和自己开玩笑的时候，沈宏非自称“馋宗大师”，其余时候，他喜欢以“吃货”自居：“美食家什么都是别人说的，面子是别人给的，但如果我也以那个名头自居的话，脸就是自己丢的了。”　

　　除了写作，他表达对食物热情的方式很简单——“碰到爱吃的，就尽量多吃几口。”　

　　“作为杂食动物，我的趣味很杂。”沈宏非说，“食不厌精脍不厌细或者黑暗料理都喜欢。”除了不太能吃辣，几乎百无禁忌。除非——“该放盐而忘了放。”　

　　去年，一部《舌尖上的中国》让传统文化裹挟着味蕾风靡全国。如今，第二季